Lei de Barbie

@WOZ Dods [BITCH MODE ON] Qual o seu problema rapaz? Não é a primeira vez que você tenta desqualificar as minhas respostas me mandando ler mais, ou me informar e pior ainda, reduzindo as minhas postagens a mero "jugamento", sem contar da vez anterior que você disse que as coisas que postei faziam tão pouco sentido que você nem saberia como começar a destrinchar. O que você está fazendo é uma espécie de manterrupting virtual. Eu não sou mulher de aturar manterrupting nem pessoalmente (com minhas habilidades retóricas desmonto qualquer homem no argumento), muito menos de um perfil virtual. Se você quer me contestar ou acha que alguma informação minha está incorreta, ótimo, conteste com fatos, dados e não com o que acontece na sua casa ou insinuando que sou mal informada. Com a devida vênia, parece que você está mais interessado em provar que está certo. Por outro lado, estou desde o início tentando ajudar com o que sei, e ainda assim, sempre considerando a possibilidade de estar errada e apostando na solução através da eliminação de hipóteses, porque não tenho compromisso com minhas opiniões e sim com os fatos. Não me interessa estar certa e sim aprender com o caso. Então, da próxima vez que você vier desqualificando meus posts ou me mandar ler, esteja pronto para argumentar em vez de ficar insinuando que eu preciso ir ler mais para opinar. Eu não sou nenhuma sabichona, mas o que eu escrevo tem fundamentos sim, não estou postando achismo só para marcar presença![BITCH MODE OFF] @nycc a função desumidificar do ar condicionado, até hoje nenhum técnico soube me explicar por que ela existe. Fato é que o ar condicionado desumidifica em igual intensidade estando essa função ativada ou não. O AC desumidifica por causa da sua forma de funcionamento, por isso ele não é tão eficiente quanto um desumidificador, mas pode sim ajudar. Você mora na Bahia e aí deve fazer calor o ano inteiro. Sendo assim, pode ser que o AC te ajude e você resolveria 2 problemas de uma vez: o calor e a umidade. Mas para o AC ser efetivo, a temperatura teria de ser sempre acima dos 23 a 25ºC, mesmo no inverno. E você teria que controlar manualmente, pois quando atinge a temperatura, o compressor desliga, mas o ar de fora continua sendo jogado para dentro e se do lado de fora estiver úmido, vai jogar toda essa umidade de volta para dentro do ambiente. Quando eu disse que o melhor que conseguia era manter a umidade a 60%, me referia ao meu contexto e a esta época do ano, porque moro no Sul e faz muito frio, logo, o ar nem aciona o compressor em temperaturas abaixo de 16ºC. No verão, só com o ar condicionado, eu controlava bem a umidade, nos dias mais quentes chegava a 45, 50% no meio da tarde. Mas tinha que ficar de olho, porque ele desliga o compressor de tempos em tempos e assim, joga ar úmido de fora dentro da sala. Por esse e outro motivos o ar não é tão eficiente. Talvez se eu morasse num lugar quente o ano todo, não compraria desumidificador pois já tinha o ar. Mas se não tivesse nenhum e precisasse escolher, optaria pelo desumidificador, até porque para as máquinas, umidade é pior que o calor. Pela minha experiência, já usei computador várias horas em alto verão, 33ºC dentro de casa, não tinha AC, mas como a cidade não era úmida, nunca tive problema. PC funcionou perfeito a 33 graus (não tenho overclock). O que você tem que se perguntar é qual seu maior problema, umidade ou calor. Ar condicionado gasta cerca de 10x mais energia que o desumidificador, não importa se é inverter ou não. Isso é fato, para fazer a conta, basta observar a potência do desumidificador e do ar condicionado e calcular o gasto em Kwh. Inverter ou não, o ar tem mais potência e gasta mais. Eu adoria ver aqui uma explicação do @WOZ Dods de como um ar condicionado inverter pode ser mais econômico que um desumidificador, já que ele aposentou seus desumidificadores para usar o AC. Sério, gostaria de conhecer essa tecnologia milagrosa e acho que será muito útil para a comunidade. Note que todo fabricante fala que o AC inverter é ATÉ 60% mais econômico que os não inverter. Esse ATÉ envolve muitas variáveis que não vêm ao caso eu enumerar aqui, mas pelas pesquisas que fiz na época em que comprei meu ar, coloquei prós e contras numa planilha e concluí que era melhor comprar um não inverter no meu caso (só ligo quando acima de 24ºC). E tem outra vantagem do desumidificador: além de gastar 10x menos que um ar condicionado, quanto mais alta a temperatura, mais eficiente ele é e mais rápido retira a umidade, o que significa que em poucas horas ligado já vai atingir os 50% de umidade e desligar automaticamente, economizando ainda mais. Aí na Bahia deve estar uns 25ºC dentro de casa, estimo que em 3 horas ele já atinja 50% de umidade e desliga. Então, as informações que você colocou até agora indicam que a melhor opção para você é o desumidificador.

@nycc Que bom que não queimou, mas melhor dar um tempo no uso, deixa para ligar ele durante o dia, com as janelas abertas, até resolver a umidade. O meu é exatamente esse modelo, Plus 150. Comprei na loja Santa Apolonia online que foi o melhor preço que achei, mas dê uma pesquisada, pois tem o frete também. Outra opção seria o modelo semelhante da General Heater, deve ser um pouco mais barato. Mas só tem assistência técnica na fábrica em SP.

@nyccAmigo, não só seu ambiente está muito úmido como está havendo condensação. Abra as janelas para o ar circular, especialmente durante o dia, quando a umidade tende a cair um pouco. Quarto fechado em ambiente úmido não ameniza o problema e ainda facilita a condensação. Para ter água desse jeito no PC, sua umidade está no mínimo 80%. Esqueça ar condicionado! Acredite em mim, ar condicionado eu já tinha e se resolvesse a situação, eu não teria desembolsado mais de 2000 reais em um desumidificador, porque o ar condicionado não tem eficiência e gasta mais energia. Hoje minha umidade está ótima 45%, às vezes 50%. Com o ar, o melhor que eu conseguia era 60% (Computadores e máquinas "gostam" de 50% para baixo). O desumidificador gasta pouco e você liga e deixa ele 24 horas funcionando, pois quando atinge a umidade configurada, ele desliga sozinho e liga novamente quando a umidade sobe. Não tem jeitinho, é desumidificador ou mudar de cidade. Ah, se quiser tirar a prova, só a título de curiosidade mesmo, use o secador de cabelo em todo o hardware, colocando o ar de longe para não aquecer demais. Isso vai eliminar a umidade e provavelmente ele vai ligar normal. Mas desligue em seguida, não acho boa ideia usar ele nessa umidade toda. Esse teste seria só uma forma empírica de checar o que muitos relatam sobre os ryzen com problemas para ligar e que resolve com o secador de cabelo. Acredito que todos esses casos sejam umidade, mas alguns associaram ao frio. De todo modo, computadores não foram feitos para umidade acima de 60%, independentemente de hardware e fabricantes.

Concordo totalmente. @nycc é preciso muito cuidado, até empresas supostamente renomadas eventualmente podem agir de má fé. Mas o que eu faria é ir eliminando uma coisa de cada vez, pode ser que seu hardware não tenha nada. Você ligou na tomada, agora tá funcionando. Comece a usar os novos filtros e veja o que acontece. Se puder, já coloque o higrômetro também para monitorar a umidade. Assim você vai ter melhores condições de avaliar a real situação e só gastar com o que for necessário.

Sem dúvida, é por isso que deixei claro que são especulações, relatos. E provavelmente causados por fatores que nada têm a ver com a qualidade do hardware, mas enfim, nem vale a pena mencionar isso, ninguém fez nenhum teste sério e com uma amostra decente para comprovar nada, são vagas hipóteses. Felizmente parece que esse caso é só o filtro de linha, bem mais barato de resolver do que a umidade. Acompanhando.

@WOZ Dods O que mencionei dos ryzen pode não fazer sentido mas é um fato, não estou dizendo que o fabricante A ou B é melhor, tive ótimas experiências tanto com AMD como com Intel, mas isso não vem ao caso. Nunca ouviu falar do pessoal que usa secador de cabelo para ligar o ryzen? Basta pesquisar a quantidade de usuários com problemas semelhantes, tudo indica que por causa da umidade e é possível sim que ele seja mais sensível. Mas são só especulações, não existe ainda um "trabalho científico" que explique isso. Mas não acho que seja coincidência vários ryzen terem problemas semelhantes. E afinal, computadores não foram feitos para ambientes úmidos nem muito quentes, isso é fato também e não quer dizer que tenha algo errado com o fabricante se o PC dá problema nessas condições. A minha segunda sugestão para ele foi só por uma experiência própria minha, por isso, embora pareça não ter nada a ver, acho que é algo tão simples que não custa tentar. E a questão do fase x neutro também pode não estar influenciando, mas é bom chegar. Troubleshooting é por eliminação. Parte elétrica praticamente descartada. Agora é preciso descartar a umidade do ar.

Bom @nycc há uma boa chance do problema ser umidade mesmo, os ryzen são especialmente sensíveis a isso. Componente em curto eu acho mais difícil porque se fosse o caso, ocorreriam episódios de desligamento do nada durante o uso, me corrijam se isso não é certo. Acho que antes de pensar nos defeitos do hardware, primeiro temos que descartar a questão da umidade. Quanto está marcando no higrômetro? Você precisa comprar um para ontem. Enquanto o higrômetro não chega, sugiro o seguinte: 1) Confira na sua tomada se o neutro e o fase não estão invertidos, é um erro muito comum. Conferindo isso a gente já consegue descartar que a causa do problema seja elétrica, ter deixado o PC fora da tomada já foi meio caminho andado 2) Localize o cabo sata do HD/SSD que contém o OS/boot, e troca ele de porta, só para testar mesmo. E tente ligar novamente Muita calma para você não danificar algum componente ao tentar buscar o problema neles. Ratificando, o primeiro passo é descartar completamente a questão da umidade

De jeito nenhum, pode ser sílica gel virgem, pode ser um pacote de 1 kg que não vai resolver nada no computador. O gabinete é todo aberto, por mais que a sílica gel absorva umidade do ar, não vai impedir que as peças continuem recebendo umidade, a não ser que o gabinete fosse totalmente fechado, como uma gaveta ou caixa organizadora. Eu já pesquisei muito mesmo, não há sílica gel que amenize o problema se o PC estiver em um ambiente úmido. Para tirar a prova, sugiro colocar sílica gel dentro do gabinete juntamente com um higrômetro e veja você mesmo se a sílica gel influencia alguma coisa na umidade dentro do gabinete, que vai ser igual a umidade do ambiente. Garanto que você pode encher o PC de sílica gel que não vai mudar nada. Concordo que uma fonte boa faz toda a diferença, já usar estabilizador está fora de questão, pois além de não trazer benefícios, ele é prejudicial. Mas não podemos negar que um bom nobreak ajuda muito, especialmente onde há quedas de energia com frequência, pois reduz o risco de danificar um HD ou alguma coisa, não é só a questão do picos de energia. Quanto ao aterramento, depende do que se considera bem feito ou mal feito. O que fiz aqui foi testado e está bastante aceitável, digamos que está suficiente. Lógico que se você for contratar uma empresa especializada para fazer aterramento, até o PH do solo eles verificam, a quantidade de barras varia se o solo for mais arenoso, tem várias normas técnicas a serem seguidas e claro, isso tem um custo bem mais alto, por isso optei pelo aterramento mais simples, que no meu caso, está melhor do que nada. Mas vou me informar como é um aterramento mal feito. Todas essas adequações são opcionais, depende do uso que você faz do computador. No meu caso, é uma ferramenta de trabalho, então, fui obrigada a fazer todos esses gastos para adequar meu ambiente da melhor forma possível, porque para mim compensa tentar evitar ao máximo os problemas que podem ocorrer por problemas elétricos e de umidade.

Sílica gel no gabinete não serve para nada, pois só funciona para recipientes fechados que não tenham contato constante com o ar ambiente, ou seja, uma caixa ou gaveta que você só abre de vez em quando. O gabinete, além de ter contato com o ar desligado, quando ligado os coolers jogam ar dentro dele. Se o ar ambiente estiver úmido, não tem sílica gel que dê jeito. Você só pode ter certeza da situação do ar se tiver um higrômetro aí no seu ambiente para ver o % de umidade. Mas tudo indica que se o PC estava funcionando antes, o problema aconteceu nessa troca de pasta térmica mesmo. Acho que realmente, deve ter rompido algum circuito da placa com a força ou deixado encostar na parte metálica, provavelmente o problema é com a placa e não com o processador. Infelizmente não tem muito que fazer além de buscar uma assistência técnica de confiança, pois lá terão condições de testar as peças e confirmar que o dano está na placa-mãe, e quem sabe possam até consertá-la para você não ter de comprar outra. Mas só por curiosidade: por que foi trocar a pasta térmica? Há quantos anos essa pasta estava lá? Tinha problemas com aquecimento?

Vou dar uns conselhos aqui com base na minha experiência: 1) Nunca subestime a umidade do ar. Acima de 60% já é prejudicial para o PC e pela sua localização, imagino que essa umidade deve ficar em torno de 75% na maior parte do tempo dentro de casa, e isso é suficiente para começar a causar problemas em poucos meses. Os seus problemas coincidentemente aconteceram depois de uma chuva, você não tem como comprovar se isso foi devido ao aumento da umidade ou alguma descarga elétrica. Sugiro que tire o PC da tomada quando não estiver em uso, assim fica mais fácil você saber por que ele não liga. A única solução nesse caso é ter um desumidificador de ar (não desses pequenos para closet, mas aqueles de uso profissional, que custam a partir de 2 mil) e manter o ambiente com umidade de até 50-55%. Esqueça sílica gel ou qualquer outro absorvente de umidade: isso só funciona em recipientes fechados. Colocar sílica gel no gabinete não resolve nada, porque há contato constante com o ar ambiente, que é úmido. Alternativamente, pode usar um ar condicionado, mas ele gasta mais energia elétrica e é menos eficiente, principalmente no inverno. 2) Considere ter um nobreak com proteção elétrica contra sub tensão e sobre tensão. Além da proteção elétrica, o nobreak previne eventuais danos ao HD e outras partes em caso de queda de energia. Infelizmente esses problemas são comuns em várias regiões e a solução tem um custo. Aí cabe a você avaliar o quanto gosta/precisa da sua máquina e investir na adequação do ambiente. Ou então se preparar para trocar peças com frequência. Na questão do aterramento, vou discordar do colega aí em cima. Eu já fiz em duas tomadas é relativamente simples, custou R$ 180 já com a barra de ferro. Em último caso, a fiação pode passar por fora da parede mesmo, um eletricista bom vai dar um jeitinho.

Mais de 13 anos depois... volteiii! Resolvi usando o software Recover My Files. E aprendi a nunca mais deixar nada no pendrive. Pendrive é para transporte e hoje em dia, melhor usar Google Drive / One drive / Drop Box para transporte, porque o pendrive além de todos os riscos, eventualmente a gente perde ele ou esquece em algum lugar

Sim, pode ser isso. Vou comprar um SSD e ver se melhora. Obrigada.

Montei há 15 dias essa máquina da assinatura. Uso principalmente para trabalho (webdesign, design gráfico e edição de imagens). Pelas configurações e pelo valor do investimento, eu esperava que os programas gráficos (Photoshop, Illustrator, Corel) fossem abrir em no máximo 3 segundos. Mas chegam a levar até 12 segundos para abrir. O comando salvar para web do Photoshop demora 5 segundos para mostrar a caixa de diálogo. O Windows leva de 30 a 50 segundos para iniciar. Será que estou exigindo muito ou realmente o desempenho está baixo? Trocar o HD por SSD para o sistema e programas melhoraria ou essa "lentidão" tem mais a ver com o funcionamento do windows? E ainda preciso testar o desempenho na renderização de vídeos... Já verifiquei que as temperaturas estão boas, o gabinete bem ventilado, o sistema reconhece 15,9 GB das memórias, otimizei os programas gráficos para ficarem mais rápidos. Enfim, tenho a sensação de que deveria estar mais rápida nessas tarefas simples de carregar programas, abrir arquivos de imagem etc.

E pode haver descarga eletrostática sobre componentes que estão a 1 ou 2 cm de distância?

Hummm, pois é. Com base em tudo isso, decidi abandonar o nobreak, afinal, ele também funciona como estabilizador e já se sabe que estabilizador atrapalha, especialmente as fontes com PFC ativo. E foram poucas as vezes que tive queda de energia e precisei do nobreak de fato... acho que o benefício eventual não está compensando. Já em relação à fonte, até pensei em trocá-la na loja por uma de menor potência, pois nem usei ainda. Mas li também isso: Então, como já comprei mesmo, acho que vou deixar para lá. Que fique a lição, para numa nova compra eu pegar uma fonte de 500w, 550w, sabendo que ainda assim estaria com bastante "folga". Faller, obrigada por todas as informações.