Maurício2006

Acho que essa é a melhor solução. Som, em geral, consome pra dedeu! E uma fonte de PC vagaba, tú compra por menos de 30 reau. Eu acho que vale bem mais a pena. []'s

Salve, JeremiasMuiLoko. A minha é GT, de 512MB, não GTS. A minha funcionava numa fonte genérica de 400W, mas, de vez em quando, a placa não entrava e eu tinha que desligar e religar o PC. Aí entrava! E não dava problemas, mas, agora, comprei uma fonte C3TECH de 500, e até agora a placa não berrou! Amanhã, vou substituir a 8600GT, por uma BFG GTS 250 1GB OC. Vamos ver se essa fonte aguenta a placa. Espero que sim. []'s

Eu já gravei MEGA8, 168, 16, 32 e 162. Tenho uns 128 aqui, mas, ainda não precisei usá-los. Por enquanto. Mas acredito que ele deva gravar, sim. Até agora, sem problemas. []'s

O gravador que eu indiquei, é o mesmo que o soschip está abrindo o projeto. Só citei o gravador comercial, pra quem não quiser, ou não puder montar o gravador que ele está apresentando, e com a vantagem de ser um dispositivo testado, apesar das ressalvas. Não foi pra fazer "concorrência" com o soschip, já que se ele tivesse falado que era um produto comercial, nem teria citado o montado. É só uma opção. O gravador do link (e o do soschip) funciona perfeitamente, e não é tão caro, pode ser adquirido sem sustos, pra linha AVR. Pro 8051 em USB eu não conheço. Serial e paralela tem vários. []'s

Esse gravador funciona perfeitamente pela USB. O que eu utilizo, comprei no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-108030353-gravador-microcontrolador-avr-isp-atmel-atmega-attiny-_JM Os AVRs que eu uso, não tive problemas para gravá-los pelo dispositivo. E é simples de usar. Belo trabalho, soschip! []'s

Salve, edu. você queria fazer um contador regressivo (9-0, como você citou)? Do jeito que está o circuito me parece que ele é um contador progressivo (de 0 pra cima). Se você quer zerar a lógica quando chegar em dez (B e D), sua AND tá ligada nos bits errados. você precisa ligar nos bits B e D, e resetar TODOS os contadores, pra eles voltarem pra zero. Não tá claro o que você quer fazer. Esclareça aí pra nós! []'s

Salve, Pedro! Se você estiver usando esse circuito aqui: http://www.easterngeek.com/2008/06/simple-and-dirty-pulse-width-modulation.html você pode usar um contador CD4017 ligado no pino 7 (sete) do 555. você liga o pino 7 direto na entrada de clock do 4017. A frequência de operação do circuito, como o site diz, é de 144Hz. Se você pegar a saída 9 (pino 11 do 4017), você vai ter essa frequência dividida por 10, o que dá 15Hz. 15Hz é visível pelo olho humano. Se o LED estiver piscando, a saída do 555 está ativa e seu problema é a partir daí. Eu fiz um esquema pra você testar seu circuito aí. Nesse esquema não tem a configuração do 555. você deve repetir a configuração do site. Sem instrumentos eu não conheço outro método mais prático pra testar o circuito. A alimentação do 4017 é: pino 16 ==> VCC pino 8 ==> GND Alimente o circuito com 12V (doze). Boa sorte e diz aí se você conseguiu fazer o circuito funcionar. []'s

ok. Sem instrumento, o que você pode fazer é colocar a saída do 555 entrando em um circuito divisor de frequências, daí, você pode colocar a saída do divisor controlando um LED e verificar visualmente se o 555 está funcionando. Qual é a frequência que você está usando no 555? Note que frequências acima de 24Hz, o olho humano já não percebe mais as piscadas, fica parecendo que está ligado direto. Nesse caso, você precisa fazer divisões na frequência, que gerem uma frequência final menor que esses 24Hz. Os integrados usados para divisão de frequência são os contadores, e o número de divisões que você vai precisar, depende da frequência que você vai injetar neles. []'s

você tem osciloscópio, Pedro? Se tiver, coloque o osciloscópio no pino 3 do 555 e veja a forma de onda. Melhor, poste o circuito que você montou pra gente poder ver. O que você está usando? Saída do 555 direto nos drivers? O 555 deve ser configurado como ASTÁVEL (oscilador). E não esqueça que o pino de RESET (4) deve estar ligado ao VCC. Fans de PC devem consumir uns 250mA, mais ou menos. Pra fazer as bixinhas funcionarem, você vai precisar de drivers que suportem pelo menos uns 3A, e sua fonte deve fornecer pelo menos 3,5 / 4A. É coisa pacas, hein, bixo? E o 555 só fornece 200mA, direto! Se você ligar direto na ventoinha, ou você queima o 555, ou o circuito não vai operar na velocidade máxima. Isso, pra um ventilador somente! Se você ligar os 9, não vai funcionar, mesmo! Sem driver não dá! []'s

O K é pra tolerância, temperatura, essas coisas, e o 63 é 63V. Provável que este capacitor seja EPCOS. Dá uma olhada aqui: http://www.epcos.com/web/home/html/home_e.html E é 100n mesmo! []'s

Se o capacitor for de u1 é de 100n mesmo. []'s

Salve, edimorth. Se é para apagar todas as trilhas, primeiro você seleciona a placa inteira através do comando GROUP. Com a placa selecionada, você clica com o botão esquerdo na ferramena RIPUP, e depois com o botão DIREITO do mouse, você clica em qualquer lugar da placa. Pronto! Voltou tudo ao início. Se você precisa desfazer o roteamento de somente UMA trilha, então, você clica em RIPUP e com o botão esquerdo você clica no segmento que você quer apagar. Para apagar a trilha inteira, clique duas vezes rápido na trilha que você quer. Apaga todas as ligações daquela trilha. []'s

O BUS é usado pra evitar ficar passando pontos de ligação entre componentes pra cima e pra baixo. Ele é usado pra organização do circuito elétrico. No Eagle, pra usar um BUS, você desenha o BUS onde ele deve chegar, e atribui o nome dos sinais no BUS, através da ferramenta NAME. você clica em NAME, e em seguida clica no BUS. Abre uma janela pra você poder nomear os sinais. Cada sinal você separa com vírgula, e não pode existir espaços em branco nos nomes, depois, para fazer a ligação dos sinais, você clica na ferramenta NET e clica no BUS, aí aparece uma janela com os sinais que você já tinha nomeado antes. Daí é só puxar o sinal onde ele deve ser realmente ligado. Fica bem melhor organizado. []'s

Olá, Valentina. Da forma que está o circuito, acredito que ele funcione, mas irá funcionar em um faixa bem no limite, mesmo. A tensão que está presente no anodo do LED, em torno de 2,5V (1,6V do LED + 0,7V de VCE), será suficiente para fazer o primeiro 555 disparar. Só vai disparar por causa da tensão estar no limiar do 1/3 necessário pro 555. Se você baixar a tensão de alimentação, o circuito provavelmente vai deixar de funcionar, então, como disse o Danilo, o melhor local para pegar o pulso de disparo do seu circuito, seria mesmo direto no coletor de Q1. Não sei se você usou um acoplador ótico somente como ilustração, pois do jeito que está o circuito elétrico, o buzzer será continuamente acionado, só parando de funcionar, quando o feixe de luz IR for interrompido. É isso mesmo que você quer? Se a ideia for o contrário, então seria melhor você pegar o sinal de disparo do coletor do opto, e não do emissor. []'s

Acho que o soschip não viu o diodo pro reset. Mas é um belo circuito! Muito bom, Mulder_Fox. []'s