New Nerd

Falta de atenção minha, pensei que quando você tinha dito carregador estava se referindo a colocar algum aparelho pra carregar em uma das portas USB. Mas agora que vi que se trata de Notebook minha ficha caiu. Nesse caso é muito estranho porque ao conectar o carregador do Notebook a disponibilidade de alimentação deveria melhorar e não piorar. Alguma falha no projeto da placa deve estar causando uma perda na qualidade da alimentação no USB enquanto o carregador está plugado. Não sei se tem solução, aguarde outras respostas, pode ser que alguém informe algo mais... Se você tiver outro carregador que seja compatível troque e veja se muda algo.

Pelo que você falou parece que há uma deficiência na capacidade de alimentação das suas portas USB, ao plugar o tal carregador nas portas não há energia suficiente para o adaptador funcionar corretamente. Qual o modelo da sua placa-mãe?

Cara você matou a charada, muito obrigado mesmo, to muito feliz kkkkk Eu fiquei olhando um diagrama de comando de talha ontem e eu estava bitolado demais, não conseguia enxergar a solução com 2 relés por nada desse mundo, perfeito, era isso que eu queria. Montei com 2 relés e funcionou perfeito agora. Em minha defesa só posso dizer que não tenho experiência nenhuma com comandos e acionamento de motores, tenho mal mal uma noção mesmo, obrigado por fazer minha ficha cair.

Acabo de descobrir que se o relé 3 (conforme o desenho) for mecânico a coisa funciona normal. Acho que o problema deve ter haver com a limitação do relé sólido de conduzir a partir de 24V alternados e o mecânico não possui essa limitação. Meu relé mecânico não é muito parrudo, se possível ainda quero utilizar o relé sólido. Será que no motor 220V, devido ao aumento da tensão vai rodar normal? Alguma sugestão?

Estou anexando as imagens do circuito, basicamente o que fiz foi tentar colocar relés no lugar das chaves originais. Os relés nos desenhos são do tipo mecânico porque não achei outra simbologia melhor, mas na prática são os relés a TRIAC. Tentei usar uma lógica com diodos para economizar 1 relé, pensei que fosse esse o problema a principio mas parece não ser já que fiz a ligação para rodar em apenas um sentido e mesmo assim hora vai, hora não... Se não me enganei em nada a lógica original é essa: Circuito que idealizei: O controle remoto nunca aciona o relé de subir e o de descer ao mesmo tempo, primeiro desliga um para depois ligar o outro. A placa do receptor do controle remoto veio originalmente com dois relés pequenos que removi para fazer a ligação direto nos sólidos. 2 dos meu relés são de 25A com acionamento entre 3V e 32V e um de 40A, tenho outro de 40 caso for necessário. Os valores diferentes são porque eu já tinha dois e comprei mais dois, a diferença de preço era pequena dos de 40 pros de 25A.... Obs: os transistores TIP41 na prática são outros, esses aí são só para demonstração. adicionado 12 minutos depois @Ricardov Acredito que acionam corretamente porque acendem um LED vermelho quando ligados.

Boa tarde Estou usando um módulo de controle remoto para acionar relés de estado sólido para controlar uma talha 127v para teste. Depois será instalado em uma talha 220v. O problema é que as vezes o motor aciona e as vezes fica travado fazendo barulho, já chequei as ligações e parece correto, será que errei em tentar utilizar relés de estado sólido para este fim? A quem puder dar uma luz desde já agradeço.

Já tive essa mesma dificuldade antigamente, hoje retiro esses LEDs como se estivessem soldados com manteiga. A técnica é: se possível passe fluxo de solda; use um isqueiro do tipo maçarico para aquecer por baixo a região onde está o LED, puxe o LED de leve com uma pinça e pronto. Usar ferros de solda de alta potência só tendem a destruir os LEDs, derretem o material não metálico por cima mas não a solda que está protegida por baixo dele na maioria das vezes. Obs: Com isqueiro comum também funciona mas é menos prático. Se estiver tentando consertar lâmpadas de LED tenha certeza que os LEDs substituídos são exatamente do mesmo tipo ou vai queimar um após o outro...

Fiz uma pesquisa em inglês e achei um gringo relatando exatamente a mesma coisa com uma placa dessa. Parece que não é questão de configuração, é um defeito da placa mesmo... E por você dizer que acontece o problema até na tela da BIOS só reforça a ideia de que há um defeito. Se tiver na garantia corre atrás. No relato do gringo ele diz que a placa acabou de morrer depois... O relato do gringo:

Você tinha razão, havia mais componentes com problema. A fonte é do tipo flyback. Por exemplo, o diodo do snubber estava danificado conduzindo em qualquer direção Por sorte achei um kit de componentes na internet já indicado para o reparo, fiz troca dos componentes e deu certo, alguns componentes foram trocados por segurança a pesar de não apresentarem valores alterados. Obrigado pelas respostas!

Boa noite Substitui um MOSFET 6N80 por um STP8NK80ZFP, numa placa de fonte de TV, troquei também um diodo e um CI que gera PWM que estavam ruins. Porém, ao ligar a TV ela funcionou por alguns instantes, o MOSFET esquentou muito de forma rápida e logo pegou fogo e se partiu. Gostaria que vocês me ajudassem a entender qual parâmetro posso ter deixado de comparar nos Datasheets que possa ter levado a isso, ou o que mais que possa ter ocorrido... 6N80.pdf STP8NK80.pdf

Se a pinagem é a mesma o fato relatado é muito estranho. Com o cabo novo colocado, reinstale o driver de vídeo e veja se muda alguma coisa.

Não pode ocorrer remoção do verniz/tinta da PCB, se isso ocorre as esferas BGA acabam grudando umas nas outras quando tentar soldar o CHIP, se fosse só a tinta até dava pra passar outra, mas parece que no seu caso além de tirar a proteção de algumas trilhas ainda arrancou algumas ilhas de solda. Essa placa aí com certeza já era. Isso aí acontece se a temperatura do ferro de solda for pouca, e a forma como você passa a malha também tem que ser suave. Essa limpeza da solda velha é ideal fazer com a PCB ainda quente da remoção do chip, já aproveitando o fluxo e o calor. Se feito com a PCB fria ela dissipa rapidamente o calor do ferro solda, solidificando parcialmente o estanho enquanto você passa a malha, aí arranca as trilhas que grudam na malha; com a PCB fria tem que usar uma temperatura muito alta e ter muito mais cuidado pra não arrancar nada.

Pra fazer um diagnóstico preciso dessa placa é necessário um processo de secagem total em estufa ou semelhante, depois remoção do componente torrado pra depois verificar se existe algum curto na placa e por fim testar os demais setores da placa. Considerando que o chip não tenha sido danificado o reparo pode custar entre 200 e 350 reais fora gastos com frete. Você é de que estado? Conheço um técnico de placa de vídeo muito bom aqui em MG.

Quais os possíveis problemas de se improvisar um diac com dois zeners?

Uma ideia: arrume um cartucho que esteja em bom estado de algum jogo desprezível e troque os componentes. Ou seja pega a placa boa de outro jogo e mova os componentes para ela. Um bom ferro de solda, estanho e sugador de solda devem dar conta do trabalho. Se for analisar provavelmente não é necessário trocar todos os CIs.