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ThiagoPeres

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Reputação

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  1. Pessoal, Gostaria de saber se alguém pode me ajudar com algumas dúvidas: Adquirir um ventilador de teto e o mesmo usa motor DC 30W máximo. Pelas pesquisas e testes que fiz o mesmo é brushless. O driver original usa 3 fios. (W/V/U). Então acredito ser comum/rotação normal/inverter, não necessariamente nessa ordem. Minha casa está toda automatizada, já tenho outros ventiladores, porém estes são AC e uso ifan para controlar. Porém como este é bem mais econômico resolvi testar. Tenho duas opções: 1. Usar um controle remoto universal (irf/rf) e clonar o controle atual. Já tenho um bradlink mini, mas o mesmo é só ir, infelizmente não funcionou, teria que comprar um ir/fr (aprox. R$ 120). 2. Usar um driver wifi/zigbee. Infelizmente não consigo achar nem na china(rsrss). A primeira opção é mais "segura", porém é aquela coisa, somente controla, não tenho o retorno do status, etc. Mas se não tiver outro jeito, é isso. Tenho que fazer mais alguns testes, mas aparentemente o motor usa 24v. A minha ideia/dúvida louca é, posso usar um driver de LED, visto que o mesmo parece ter o mesmo comportamento? Pelo que pesquisei o driver led dual, daria para fazer o que preciso. Pensei em usar o +/CW/WW. Neste caso o dimmer controlaria a velocidade e o a cor mudaria o sentindo de rotação do motor. Em relação a ser para brilho/cor não tem problema, pois no HA eu crio um ventilador personalizado e faço a meu gosto. Minha dúvida e preocupação é se é teoricamente possível funcionar e sem problemas para o motor claro. Esses drivers LED zigbee são baratinhos (R$ 40,00) e seria perfeito para meu uso, se funcionar. Basta eu jogar a tensão que quiser. Claro que posso comprar o produto e testar, mas queria algumas opiniões antes. Vou deixar abaixo as informações: Driver LED que queria testar: Driver original do fabricante: Motor ventisol inverter DC 30W:
  2. No final das contas, é aquilo, usar para aquilo que seja adequado, as vezes nem tanto e custo x beneficio. Aproveitando o gancho: meu sistema é praticamente todo 12v, porém o EAP225 e as câmeras funcionam via poe 48v, atualmente ligadas no inversor 127v. Já até procurei algum switch ou injetor poe que fizesse o step up de 12v/48v, mas somente nas gringas e muito caro, não compensa. Para me livrar desse inversor, pois tem injetor/switch que entra 48v e fornece os 48v para os produtos, posso usar um step up de 12v/48v? Seria possível somente adicionar o step up e trocar os injetores ou teria que fazer mais modificações. Terei algum beneficio ou seria pior que o inversor? Melhor largar pra lá?
  3. Acredito que já tem informações suficientes para ele decidir, com suas colocações e demais. Concordo com você, ele vai precisar de 200ha, e sempre temos sim que considerar o pior cenário. Então agora, é questão de custo x beneficio. Ele poderia ir de NOBREAK UPS GATE UNIVERSAL 1600VA e colocar 3 bateria de 12v 60ah 70ah por exemplo, sairia por volta de aprox. R$ 2600? https://tsshara.com.br/produto/nobreak-ups-gate-universal-1600va/ Esse NOBREAK UPS GATE por se para portão é, o inversor modificado ou puro? Por esse preço, provável ser modificado. Difícil achar informações sobre os inversores dos fabricantes de nobreak. Edit: Já vi no site que eles não menciona senoidal pura, logo. Sobre o que falei sobre 3 baterias, o modelo 1200 pode colocar 1 bateria 12v de até 240ha e o de 1600 recomenda 2 baterias 12v+12v=24v de até 240ha total. Mas acredito que por questão de custo beneficio, possa ligar quantas baterias desejar, deseja que respeite os 12v e 240ha no de 1200 e no de 1600 os 24v/240ha. Então bastaria fazer a combinação de série/paralelo.
  4. Lendo as mensagens, é interessante, analisar. Mega Blaster, tem razão no sentindo que, temos que saber qual a necessidade do autor, é fato que isso varia de muito e tendemos a indicar aquilo que seja bom pra nós, mas que para o outro nem tanto. Entretanto, é interessante que todas essas opções, pois, serve de parâmetros para outros usuários e enriquece o tópico. No fim, toda contribuição é válida, mas realmente no final, somente o autor para decidir. Vou deixar minha contribuição até onde meu conhecimento permite. A grande questão que já foi colocada, é: qual a potência de pico e estabilizada? Sem essas informações, realmente fica um pouco mais difícil, apesar que dá pra ter uma noção dos itens que ele relatou. No caso, tudo indica, que para o autor, melhor vai ser o nobreak mesmo, visto que vai se algo mais fácil e pronto, sem muita dificuldade. Porém como já falaram, nobreak bom, é caro. Boa parte aceita bateria externa, então. Aqui, vou listar o que usei, na minha casa, não é prático como o nobreak, mas para meu uso, foi melhor. 1 Fonte Nobreak Full Power 200 8a/500ma 4 baterias 12v 7ah 1 inversor 12v/127v/220v Essa fonte tem 8a para saída principal e 500ma para carregador. Então teoricamente 8*12v=96w. Meus aparelhos: 1 mini pc n5100 (SSD NVMe 240gb, 1hdd 1tb, 2ssd 240gb(raid1 - usb) - 15/20w aproximadamente 1 eap225 - AP - 10.5w aprox. 3 câmeras, 1 interfone - 25w aproximadamente 5 fechaduras 12v. 5 Shelly-1 em 12v, abrir/fechar/sensor aberto/fechado No medidor mostra um consumo total aproximado de 70/80w. Para os produtos 12v, já uso a saída 12v. Para produtos 127v uso o inversor. Dessa forma tenho maior controle sobre as baterias, posso aumentar o pack. Tenho acesso aos 12v com facilidade. Então, no meu caso compensou muito mais. Essa fonte é excelente, realmente é full power. Não cai pra nada. Nunca caiu aqui. Único "problema" dela é que colocaram um cooler com rpm muito alto, deixo ela na lage e mesmo assim ainda dá pra ouvir um pouco. Eu coloquei 4 baterias de 7ah, pois inicialmente eu já tinha uma de 7ah, e poderia ter colocado somente + uma de maior capacidade, porém, essas de 7ah é mais fácil de manusear, além do fato, que as três juntas que adicionei estava mais barato que comprar uma somente. Então tenho 28ha. Na Teoria 80w/12=7a aprox. / 28ha / 7 = 4 horas. Isso na teoria, nos testes prático que fiz, durou se não me engano 3h, porém ainda tinha carga, não lembro porquê não deixei acabar. Enfim, depois vou testar novamente. No meu caso o consumo é constante entre 70w/80w. Não tem ventilador e não tem pico, além disso. Somente alteração do mini pc mesmo, quando está processando, mas aí entra nos 10w do 70/80. Como falei, nada prático, muito fio, muito coisa pra ligar, no seu caso melhor ir no nobreak, tudo em um, bota uma teria externa e pronto. Outro dado importante, sua energia cai e volta com que frequência? Pois isso vai influenciar no sentindo de, vai dar tempo de carregar as baterias entre uma queda e outra? Pois demora. Que tipo de ventilador você pretende usar? Potência? Como você falou que não precisa que seja full/online, então você pode eliminar essa fonte ups e usar somente o carregador nas baterias e o inversor, mas ai entra a questão levantada anteriormente ai sobre o inversor nas baterias. Sinceramente também não acho nada prático, ficar trocando os aparelhos, cabos, etc. Pelo menos no meu caso, seria loucura. No seu caso até da pra relevar, visto que celular já é portátil, ventilador também, o roteador depende do lugar que fica, mas ai você desce o cabo de energia na tomada perto das baterias nobreak e pronto. Aqui minhas coisas é tudo no teto/parede, difícil acesso, então tem que comutar automático. Claro, além do fato que não quero meu monitoramento e aparelhos caixa, se der pico ou faltar energia, além da proteção.
  5. Eu pensei nisso também, parece ser o mais lógico até agora. Visto que quanto mais tempo o compressor ficava ligado, mas ele caia a potência e vice-versa. Ou seja, deve ter a ver com a compressão. Pois notei que ligando direto aquele duto que sai/entra (não sei ao certo) do compressor começava a congelar. Depois que geladeira normalizou, fiz o teste novamente, ligando direto e o comportamento se manteve, ou seja, ao ligar a geladeira, a placa faz os testes iniciais e antes de ligar o compressor, deve entrar o degelo, que aquece a resistência e altera a compressão? Posso está falando bobagem, como disse, meu conhecimento é limitado. No tópico Consumo de arranque que inclusive você participou afirmaram que a potência/corrente de arranque da geladeira seria por volta de 8 a 10 vezes. Por isso, acredito que medidor esteja correto, talvez não 100% preciso, mas o comportamento é esse mesmo. Vejamos: Potência do compressor: 130W Arranque aproximado: 130*8 = 1.040w Os gráficos mostram arranque variado, conforme a compressão do compressor? 1.267w/1.140w/636w. Vejamos os dados do dia 16/02, onde estava normal. Coloquei o purificador somente para comparação mesmo. Potência: Corrente: Tensão: Mais detalhes: Potência degelo na etiqueta: 260w. No dia 17/02 por volta das 18h deu queda de energia e o capacitor deve ter aberto, infelizmente, já estava apresentando sintomas de que não estava 100%, foi lerdeza da minha parte. Agora vou anexar o gráfico, para ficar claro, o momento que estava normal, o momento que ela voltou e só ficava reiniciando, ou seja ela fazia os testes iniciais e logo já reiniciava. Por isso a potência fica na casa dos 260w que é do degelo. Agora observem que no inicio ele chegou a partir 251w(pico), porém longe dos 800w/1200w. E quanto mas ele funcionava, mas ele ia caindo a potência e depois começou a partir somente com os 135w. Então o motor partiu ou não? Achei que ou partia ou não. Mas nesse caso parece que ele não partiu corretamente, é possível? Pois a temperatura estava mais alta, ele conseguiu resfriar. Logo, podemos concluir que o segredo é que ele tem que partir com função do degelo, pois a serpentina do degelo influencia no compressor ou na compressão? Podemos deduzir que o gás do compressor não estava trabalhando/circulando como deveria sem o degelo? Após ligar a placa, a geladeira fez os testes iniciais, manteve o degelo por aprox. 20 minutos, claro, pois a serpentina devia ter algum acumulo de gelo além do programado no sensor/placa, visto que só o compressor estava ligado. Desligou completamente por aprox. 6 minutos, partiu o compressor com pico de 600w, estabilizou em 140w/147w, com picos de 187w. Então podemos concluir que realmente pra funcionar 100% precisa do degelo? Sobre a ligação direta: Outra curiosidade minha, no meu teste, estava zerando/interrompendo a tensão, isso influencia ou não? Digo: ligo a energia, é necessário aguardar algum tempo? Segundos que seja para acionar/partir o compressor? Qualquer compressor que seja? Nos testes que vi o pessoal fazendo sem ptc, etc, o pessoal joga a tensão e depois dá a partida, ou seja, acaba ligando um tempo até partir, isso influencia ou não? Já pode jogar a tensão e partir? Edit: Vendo os projetos mais simples, sem placa, que só tem o termostato, purificador por exemplo. A energia caiu, a temperatura da água baixou além do programado, termostato fechou contato, energia voltou, compressor já é acionado. Então teoricamente não influencia. BCP, concordo, o ventilador iria fazer resfriar mais rápido e fazer baixar mais as temperaturas, mas veja, as informações que adicionei e verá que mesmo com o ventilador, dessa forma não seria possível chegar a -18 graus. Você concorda que com 147/135w eu chego a -18 C no funcionamento normal, mas com 135/78w eu até poderia chegar, mas teria que aumentar o tempo? Nesse caso o compressor ia aquecer e desarmar. Mas enfim, como disse, é só curiosidade mesmo, quis adicionar essas informações adicionais aqui, pois pode ser útil para alguém no futuro. Até fiquei com vontade de testar novamente ligando direto com a função do degelo, mas melhor largar pra lá, já fechei a caixa e depois arrumou outro problema, kkkk...Quando estou programando ou fazendo algo que posso testar a "vontade", costumo não desistir, mas partindo para os testes físicos, melhor deixar pra lá. Mas agradeço a atenção, eu sou mais de pesquisar, mas infelizmente não achei nada que ajudasse a entender nas buscas, por isso postei. Excelente dia a todos.
  6. Sim, entendo. Porém posso afirmar que as medições estão aceitáveis, elas podem não está 100% precisas, vamos dizer que podem ter variação de 10% para mais ou menos. Mas se esse for o caso, a questão, não é a precisão da potência, corrente, etc. Mas sim a diferença no compressor. Tudo bem. é um medidor wifi, mas o princípio de funcionamento é o mesmo de um "medidor de verdade". Volto a repetir, pode não ser 100% preciso, mas para parâmetros de comparação está ok. Desconsiderando o medidor, também monitorei e medir a temperatura dentro do freezer e o comportamento é o mesmo. Se em 8 horas o compressor só conseguiu chega a 3,5 ºC. Enquanto que na placa com 1h/2h chegou a -18 ºC. Então os dados do medidor estão corretos sobre a diferença. E sim, também fiz o teste com o multímetro de verdade e no final a diferença que o meu conhecimento permite observar, foi somente essa questão da tensão constante de 79v/80v, ligado a placa. Porém como disse, é apenas uma curiosidade, talvez alguém poderia verificar a placa e dizer o que tem nela que faz o motor partir de forma de diferente. Já deixei capacitores de reserva também, então, tranquilo. A titulo de curiosidade, também tenho um medidor no purificador, a potência especificada é 85w. Ele costumar partir (pico) de 800w e depois estabiliza em 78w/80w. Obviamente o purificador, é simples, apenas pressostato. Então algo na placa da geladeira altera o comportamento do compressor.
  7. Agradeço pela atenção. Realmente não entendi essa diferença. Cheguei a pensar também que poderia ser condição diferente, por isso fiz um teste final e infelizmente, aconteceu a mesma forma. Fiz um teste também da tensão nos dois polos que vai para o compressor também e com a placa fica assim: Liga a energia, a saída fica em 79v/80v. Fica constante entre esse intervalo. Quando a placa dá o comando para ligar o compressor aí ela aumentou para aproximadamente 123v. Então a única diferença que vejo é essa. Na placa ela mantem a saída em 79v/80v. Depois sobe pra 123v/127v e depois cai novamente pra 79v/80v. Na ligação direta estava cortando a alimentação e depois jogando os 123v/127v. Não entende compressor, mas acredito que essa tensão tenha algum efeito no compressor, inclusive, quando a gente liga a geladeira ela tem um certo tempo para acionar o compressor, ela não aciona de imediato. Veja o gráfico. No início ligando o compressor direto, no meio o teste inicial da geladeira e terceiro quando ela liga o compressor.
  8. Pessoal, Na verdade estou com uma dúvida/curiosidade sobre o funcionamento dos compressores de geladeira + placa e ligação do compressor sozinho. Explicando: Tenho uma geladeira brm50nbana brastemp. Velha já, enfim. Mas está funcionando bem até hoje, porém nesse meio tempo, tive que trocar os alguns capacitores na placa. Quando ela fica reiniciando o tempo todo, normalmente é o capacitor de 220uf-35v na placa. A primeira vez, simplesmente comprei os capacitores e troquei e funcionou por uns 4 anos e o capacitor deu problema novamente. Porém dessa vez aconteceu no fim de semana e infelizmente não conseguia comprar os capacitores e infelizmente não conseguir achar um substituto nas placas ou fontes que tinha aqui pra substituir. Pelo que vi o compressor usa o protetor térmico + ptc. Na placa tem a entrada da rede e saída para o compressor. Então liguei os dos fios da rede diretamente no compressor para poder manter a geladeira resfriada até comprar os capacitores. Já comprei os capacitores e já resolvi, porém estou com curiosidade/dúvida. Qual o motivo do compressor sem a placa não funcionar 100% ou não partir 100%? Veja o gráfico abaixo, tenho um power meter e veja as diferenças entre o compressor ligado direto e ele ligado na placa. Ligado direto: compressor normalmente parte de 135w e ia caindo até chegar nos 74w e se deixasse ligado, continuaria caindo. Ligado na placa: o compressor parte as vezes por volta de 1000w/600w e depois estabiliza em 142w/135w. Na especificações fala que o compressor é de 135w, então, com placa ele funciona corretamente. Obviamente, ligando direito, o máximo que conseguir foi manter a temperatura por volta de 3,5 ºC. Enquanto que na placa "rapidamente" consegue chegar a -18 ºC. Ligando direto, nunca ia, conseguir chegar a -18 ºC, por isso programei pra ligar por 12 minutos e desligar por 20 minutos, só pra manter mesmo. Então o que a placa de potência tem que altera o comportamento do compressor? Ou o degelo interfere na expansão do gás? Fiquei curioso pois só tem dois fios para sair os 127v para o compressor na placa. https://i.ibb.co/x1HXkXs/image.png
  9. Eu uso aqui ext3 que é pouco mais lenta que ext2, mas as velocidades com o HD via samba é por volta de 2 a 4MB/s e no cabo chega até 20MB/s.
  10. Infelizmente ainda não, pois não tive tempo, mas assim que possível farei. A dica é que basta você acessar qualque desses e depois procura o modelo que você quiser e vai entrar com o desconto já. Na verdade os chromo está mais em conta que os i7 1ª geração. Vou deixar pra você o link com desconto até criar um tópico específico: Notebook CCE Chromo-746P c/ Intel Core i7, 4GB, 640GB, Gravador de DVD, Leitor de Cartões, HDMI, LED 14" e Windows 7 Por: R$ 1.799,10 ou 12X de R$149,92 http://notebook.pontofrio.com.br/Notebook-CCE-Chromo-746P-c-Intel-Core-i7-4GB-640GB-Gravador-de-DVD-Leitor-de-Cartoes-HDMI-LED-14-e-Windows-7-304352.html?utm_source=PontoFrioNewsAniversariante&utm_medium=News&utm_campaign=@n1versar1ante_Mac_11P
  11. Não sei se os moderadores vão permitir, mas fiquei de manter os descontos sempre atualizados para o ferujo, então vou deixar os links para você. Lembrando que todos mês tem atualizações do descontos, por isso algum pode está a não funcionar. Os do PontoFrio já foi todos alterados par o mês de março. Notebook CCE T745P64+, T746P64P2+ Intel Core i7-620M, 4GB e Windows 7 Notebook CCE T545P+, T546P+, T546L+ c/ Intel Core i5 Notebook CCE Intel D23L, T23L, T25L, T33L, T35L, T45P c/ Intel Core i3
  12. Eu comprei no mercadolivre com a infocare. Roteador Wireless Tp-link Tl-wr1043nd Usb Gigabit Ele não tem nota fiscal mas é 100%, na época que comprei estava muito caro e ele era o que oferecia mais barato, então peguei com eles mesmo, poderá pesquisar outros também que tem nota fiscal.
  13. Só torrent, entretanto o pessoal já tem feito uns testes com sucesso com links do tipo rapidshare, etc. Futuramente estarei testando mais os pacotes opcionais para ele, estou aguardando uma versão mais estável acima da 14896 para fazer novos testes.
  14. Na verdade não é o roteador que impede o uso de impressora, etc e sim o firmware. Se você colocar o dd-wrt nele, além de poder usar impressora, modem 3g, poderá colocar o samba torrent, etc. Impressora e modem 3g eu não testei, mas tenho aqui o Samba + Transmission (torrent) que funciona 100%. Você pode ligar o hd externo e deixar apenas o roteador baixando seus torrents.

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